疫情之后大家的购物欲望将被彻底点燃-pg电子游戏

【行业新闻】

这段时间，应该算得上是大家消费欲望最低的时候。所有计划好在开春时购置的新装备，都被“没法出门”暂不发货”送不进来”所阻拦。

满腹需求只剩吃喝日用，线上买菜要靠抢，防护及消毒用具占了购物车大半空间。平日里买根葱都论根的南方人，也自愿跟上南方人囤菜的步伐。

兴致勃勃打包回家的一箱衣物，只有睡衣被多次翻牌。当每个人的欲望被降到最低，所有消费的动机都不免受到重复审视。

疯狂消费的趋势，曾是被广泛诟病的时代商业陷阱。或许是良心发现，又或者是让消费看起来更加“合理”近几年“可持续”口号逐渐甚嚣尘上，不少商家开始标榜自己为环保做出的努力。

h&m每年都推出上一年的可继续发展演讲，鼓励消费者以旧衣换取优惠券，更放话要在2020年实现100%使用可持续棉花；

zara不甘示弱表示也要跟上，只是时间往后延了5年；

gucciversac等奢侈品牌接连宣布放弃使用皮草，期待时装周门外的动保示威者可以更少一些…

既然是对环境有益，那么也就是对我生活有益。尼尔森2018年的一项调查显示，全球近四分之三的消费者表示，愿意为了降低对环境的负面影响而改变消费习惯。

h&m宣传中，回收旧衣似乎成了比卖货更重要的事业。

然而，一旦有溢价牵扯，下单的手又开始犹豫起来。电商服务与营销平台nosto2019年发布的调查演讲显示，52%消费者接受可持续趋势，但只有29%消费者愿意为价格更高的产品买单。

无他只是因为大多数人眼里声称环保的产品，不是设计单一、老气就是太贵。即便知道上哪买，也未必能确定那是否就是真的环保。

接受《华丽志》抽样访谈的时候，就有消费者提出对环保品牌reform质疑：一件爆款动辄做出上万件，品牌方真的能找到这么多边角余料吗？

边角料会有的可继续资料也会有的只是即便是再清晰的环保账，都经不起细看。明面上冠冕堂皇，面前里却避不开龃龉。

那些被粉碎的边角料旧衣服，都去哪里了

可持续的快时尚品牌

不过是学会了自我分类的垃圾厂

都知道服装纺织行业对环境的影响，势如洪水猛兽。

棉花种植需要耗费大量的水、化肥、杀虫剂，无形中造成了严重的土壤干涸和污染；

织物的加工和染色过程中，大量水资源遭到浪费和污染，仅一件t恤和牛仔裤就要消耗2万多升水；

造价相对低廉的化纤面料，都来自于石油炼取，这一过程又制造了大量有害气体；

最后衣物中细小的合成资料微粒，又在洗衣、粉碎后随循环系统流入河海，被鱼类吃掉，进入我体内…

中国循环经济协会数据显示，国每年约有2600万吨旧衣服被扔进垃圾桶，预估2030年会达到5000万吨。大部分旧衣会被填埋或焚烧，所造成的环境污染亦显而易见。

激进产业有多可怕，品牌们可持续发展”口号就有多伟光正。

去年4月，h&m公布了2018年可继续发展演讲，宣称使用可继续或再生材料的占比达到57%所使用棉花中有95%再生或可持续来源。

旧衣回收方面，h&m也始终走在前头。从顾客那儿收集到旧衣，每年以万吨计。而这些衣服都交给了全球回收公司i:co进行处置。

看起来很不错，但挪威消费者监管机构norwegianconsumera uthor却对h&m提出了质疑，指出他可持续性时尚系列h&mconsci女装系列涉嫌虚假营销。

无独有偶，麦肯锡亦发布演讲指出，虽然可持续服装的产量正以每年5倍的速度增长，但市场份额依然很低。2019年上半年，只有不到1%时尚单品是可持续”

铺天盖地营销的环保时装，头来只有这么一点？

可继续时装九牛一毛，积压库存倒是越来越多。

让我来看看“环保先锋”h&m底为可继续事业做了些什么：

除了前面提到可继续资料使用比例，还与电商平台合作，开拓了线上旧衣回收渠道。各种新技术开发也没停，据说最新的细菌染色法能减少最多90%用水量，连用电都大多来自可持续来源。

开源节流一通操作看似无懈可击，然而看看他引以为傲的旧衣回收，有多少是真的用到实处了呢？

有研究显示，h&m于2017年回收来的17771吨旧衣，只有5%-10%被用于服装再制造，60%流向二手商店，6%用于焚烧设施的能源生产，其他则用于服装以外的纺织物再利用。

而烧掉的衣服究竟有多少呢？据丹麦电视台调查显示，2013年以来，h&m已经向丹麦的焚烧厂送去了60吨新衣服，其中一家发电厂光是2017年就帮他销毁了15吨库存。

globalfashiona genda2017年发布演讲显示，全球消费的服装量翻倍增长，但其中仅有1%服装被回收。敢情言之凿凿冲在环保第一线的快时尚们不过是学会了自行分类、做好手尾的垃圾厂？

不是不相信品牌的可持续，而是以刷量著称的快时尚面前，这根本就是个伪命题。

全球最大的快时尚零售商zara每年生产4.5亿件单品。如果以当今旧衣回收的速度来处理他生产的衣物，可能要耗费十数年之久。

更可怕的h&m以旧衣回收奖励的名义向顾客发放购物优惠券，无形中又拉动了销售。这与可持续的理念，几近南辕北辙。

否也曾为此动心？

此前接受时尚媒体vogu采访时，h&m大言不惭地表示，尚不打算改变“季抛”生产方式。

可减少（现在产量，但更不透明与不可持续的另外98%企业）并不会停止运作。有着必需承当的角色—需要将那些不遵守营运透明原则的玩家逐出市场。

道理是没错，但谁给快时尚这么大的脸来做清道夫呢？

品牌搞环保，究竟有多难

上世纪末，媒体们发明出漂绿（greenwash一词，专门用于形容只顾着在营销上走环保路线、却不见真正投身环保实务的行为。

2009年开始，南方周末》引入了这一概念，并持续8年推出企业“漂绿榜”看看这些榜上有名的企业，便可知其规范之严格。如果这个榜单至今仍延续的话，服装纺织产业怕也是有不少商家要中枪。

公然欺骗、故意隐瞒、双重规范、空头支票、前紧后松、政策干扰、本末倒置、声东击西、模糊视线、适得其反，为榜单所概括的十大漂绿表现。

要在生产制造的同时做对环境有益的事，并没有企业们说的那么容易。

首先是本钱。要实现可持续，首先原料得够“绿”但可继续原料并不如想象中那么丰富。

以再生塑料为例，其生产量极大仰赖于塑料瓶的回收率。但各国的回收率都不高，欧洲都只有58%更罔论其他回收管理不成熟的地区。

其次，瓶装产业自身对再生塑料的需求就很高，服饰产业再下场抢，无疑会导致饮料公司使用再生塑料的比例降低。塑料瓶可多次回收再利用，但服饰却不能做到这一点，只会延迟塑料被销毁的时间。

对服饰产业而言，使用再生塑料确实能降低成本，但却无益于环境。

那么只用旧衣行不行呢？同样存在技术壁垒。天然纺织品在回收时会被切碎，导致纤维变短，重新纺织更加困难，因而必需加入再生纤维以强化纱线，多少会对品质发生影响。

虽然分离回收棉和聚酯混合物的新技术已经在路上，但要广泛应用还需要很长的时间。

另外，大多数企业并不具备处置回收物的能力，依然需要转手交给专业的处置机构。这其中是否也有利益交换？

看h&m一边开放服装租赁，一边发展二手服装销售，不得不感叹大公司就是会做生意，钱又生钱，无穷尽也。

以量取胜的时代过去了

留下的终将是更好的选择

真正贯彻实施“可持续”企业，多半是小而美”不是不想扩张，而是急速增长带给他只有运营上的压力。

户外品牌patagonia算是规模较大、名气较响的但他开店计划也不过是每年两家。

跟破坏环境的企业“绝交”每年向环保机构捐出1%销售额，没事就到社区里教人们怎么缝补衣物，自家pg电子app官网和ebai上开二手店，还打出广告让消费者不要买新款。

虽然这其中不是没有值得被挑剔的地方，但起码腰杆子能比快时尚挺得更直一点。

令人玩味的这则广告反而令其销量大涨。

其他品牌就没有满世界怼的底气了

包袋品牌freitag则选择用回收的卡车篷布、汽车平安带和自行车内胎来制作产品。

如此一来，每个包都是独一无二的但这同时限制了其产品品类和受众人群。不喜欢的人不会碰，喜欢的人也不见得会一直买。

这倒是符合可继续理念一贯的倡议，但并不能给企业带来太多收益。

令人意外的如今的快时尚品牌活得并不太好。topshopnewlookforever21先后溃退离开中国，zara和h&m关店不停。

这不由得让人猜测，所谓的可持续举措，或许只是企业自救的一根稻草。

说真的与其一天到晚嚷嚷着自家产品有多么可持续，不如先把华丽的包装袋包装盒省了别三天两头来个跳水大折扣。就这利息和质量，说自己环保，消费者都替你害臊。

环保时尚品牌reform有这样一句口号：beingnakedisthe#1mostsustainableoption.wre#2.赤裸是最可持续的选项，而我就是第二选项。

然而，商业始终欲求不满、奋力向前，环保却一直要我止步回望，这两者注定是南辕北辙的

即便再努力说服消费者不要买新衣服，企业们依然无法阻挡消费者汹涌的好感以及必需“以下单来投票”决心，也无法拦住听不进去的消费者转身去买竞店的商品。

如此说来，这段无法消费的时间，可能才是将环保与可继续贯彻得最彻底的时候。