东京时装周将以更开放的胸怀接纳世界-pg电子游戏

【行业新闻】日本时尚不是只有原宿。从波西米亚风格盛行的下北泽，洋溢下町风情的浅草，日本消费者狂野而兼容并蓄的创意影响力巨大，远远超出了国界，催生了一大批街拍网站与社交媒体账号。照片上，从朋克宅男到dolli系，东京人穿什么的都有。

东京的马路给他铺出了时装天桥。时髦的日本年轻人脚蹬恨天高的松糕鞋，精心叠搭造型，身穿whitemountainneighborhoodnanamica和mastermind等各种小众品牌，因为他要来参加2018秋冬季的东京时装周，3月19日与早春赏樱季一同拉开序幕。

东京时装周吸引了越来越多街头风格潮人，但这些“潮流孔雀”来自东京外地的不多，更多是专程前来“一日游”日本游客或外国友人。时装周在东京的青年文化聚集地涩谷举办，2017年，亚马逊(amazon取代梅赛德斯奔驰(mercedes-benz成为时装周主赞助商，尔后时装周开始冠名为亚马逊东京时装周。活动吸引了超越5万名参观者，59位设计师在此展示和发布时装系列作品，其中7人来自海外。

东京拥有极其逊色的创意人才，没有什么能阻挡它成为更大的平台，亚马逊时尚的日本副总裁jamepeter表示，指出时尚是亚马逊在日本增长最快的类别之一。日本设计师激进上重点关注国内市场，但实际上他客户普及世界各地。根据我观察，海外的客户一直对日本时尚特别感兴趣。能给东京带来更大曝光度，一切事情的发展都会得到推动。

亚马逊在日本制定了雄心勃勃的计划，刚刚在品川区开设了占地8.07万平方英尺的摄影工作室(亚马逊在纽约、伦敦、德里开设的摄影工作室中，面积最大的为4.60万平方英尺)peter说，这座工作室将用以支持外乡设计师、举办快闪等各类活动，并作为亚马逊电商网站产品拍摄的背景。

但要将东京时装周打造成真正的国际化平台，依旧任重道远，其中的问题与很多时装周参与者的思维方式有关：还没想好要不要走向国际。不只是语言障碍这个突出问题，主要是东京时装周的最终效果，很难标明日本时尚市场的真正现状。

事实是时装秀前排往往坐满了企业高层和投资人士，偶尔出现几位外国记者。

造型最出格的观众主要是站在最后排的时装院校在读生。明星不常见，国内顶级时装编辑多数也不参与东京时装周，因为这里展示的品牌基本不可能出现在执掌的页面。此外，东京时装周与首尔时装周日程相撞，本季更是同一周举办。日本有业内人士将两国时装周的竞争，比喻成“猫狗打架”可谓是天敌之战。

从左至右)verbal日本亚马逊时尚的jamepeter与ambushyoon2018秋冬时装周

但亚马逊希望改变这样的现状。去年10月，亚马逊推出了名为 attokyo特别筹划，人气特别高，召集了通常不参与东京时装周的品牌进行集中展示。除了获得亚马逊的财务支持，attokyo还能借助亚马逊时尚在线销售这些品牌的时装系列。有了亚马逊日本全球范围内的物流支持，相对小型的日本品牌在理想状况下也能吸引更多海外受众。

东京时装周的组织者和参与者都同意，亚马逊的加入，能协助东京时装周有更好的发挥。kenzoyohjiyamamotoisseimiyakcommdegar?on等西方家喻户晓的日本设计师时装品牌临时缺席东京时装周，近年只有sacaitoga等少数外乡品牌，真正从东京时装周走向国际，受到海外关注的日本时装周国际关系部的总裁筱田明子表示，attokyo成为了东京时装周的亮点。

入选其中的包括时装品牌ambush强烈的户外与垃圾摇滚风格的造型，与设计师yoonahn早年在西雅图的生长经历有关。生长于90年代的西雅图，那时候亚马逊也刚刚创办。所以他找到谈合作，大家简直是一见如故，yoon告诉bof

至于为什么决定回东京展示，yoon解释道，过去三年都在巴黎展示，但是如果要走秀，还是想回到游乐场，家。对我来说，东京是未来与过去的交汇，年轻与年长的交集。回到东京吸收这样的能量，让我感到特别兴奋。

发布会吸引了不少日本时装大腕，比如阿部千登势、藤原浩、高桥盾等知名设计师，模特水原希子、rola以及日本流行男团exile与jsoulbrother等。attokyo其它发布会也吸引了众多意见领袖，比方mademoiselyulia和秋元梢，unitearrow总监小木基史、街拍摄影师reishito铃木亚耶与铃木亚美孪生姐妹花。

亚马逊作出的影响和贡献很大，曾效力纽约巴尼斯(barnei波道夫·古德曼(bergdorfgoodmannickwooster已经连续第6个时装季来到东京，本季亦是东京时尚大奖(tokyofashionaward评委，认为，东京时装周与全球所有其它时装周主要的联系是成为了新兴设计师一个特别棒的平台。

坚守保守

新旧融合是不少日本设计师的强项，比方在东京拥有一批死忠粉丝的maikokurogouchi凭借上月在巴黎展示的女装品牌mame走秀系列，摘得了东京时尚大奖，运用激进和服面料与刺绣工艺，给比母亲和祖母更开放的当代女性设计置装。

外地的时装编辑和买手对此给出了积极反馈。mame目前在日本开设了57家门店，海外3家。2018年秋冬系列的销售还没结束，但我巴黎的展示收获了很积极的回应。那时来了不少国际买手，所以这一季，也希望增加国际零售商的数量，品牌发言人表示。

能在巴黎进行展示，对她来说迈出了一大步，常驻伦敦与东京的日本时装作者益井祐(yumasui评论道，为lvmh青年设计大奖发掘新秀人才，设计的系列，即带有当代感，也很有那么一股偏锋。认为她已经做得很强，准备好进军海外了还指出，该品牌在巴黎进行展示也带来了优势。销售的时间点一直都是个问题，东京时装周排在激进时装周期的末尾，那时候很多买手的预算已经用完了

kuon石桥真一郎也从激进日本工艺汲取养分。kuon也是今年东京时尚大奖六位获奖设计师之一，品牌标志性的手法即是采用襤褸激进和式制衣工艺，不时叠加在衣物上添加缝补而带有特殊美感。这背后其实是大量不同的面料，也有很厚重的保守。这是与岩手县大槌町进行的一个小项目，模特与电视艺人harrisugiyama说，日本外乡时装的喜好者，日本设计师确实在积极展望未来，不只是二度解读他巴黎或伦敦看到东西。

设计夫妻档吉原秀明、大出由纪子执掌的品牌hyke继续在户外与军装风格上不断探索。这对设计师本季改造了二手美国军服，发明了结构严谨细致、外地研发的高品质面料制成的单品。hyke目前在全球73家零售商有售，曾于阿迪达斯、mackintosh等品牌展开合作，最近的合作对象则是户外服装巨头thenorthface旨在进一步提升知名度。重点是美国和欧洲业务，这对二人组说。

但尽管hykemameambush等女装品牌获得胜利，人们依旧倾向于认为东京男装品牌提供了更具活力、更好卖的入口产品。问题是很多设计师都没搞清楚，除了卡哇伊”日本的女性消费者还想穿什么。总体来说，许多东京设计师还在思考如何充分发挥这座城市的时尚潜力，扩大海外业务。

固有挑战

除此之外，东京时装周还有什么问题?

时装周自身没什么问题，主要是文化的问题。不对外宣传，不自我吹嘘，这一直都是日本文化的特性，常驻东京的时装作者与顾问mishajanett评价道。确实如此，礼节无穷无尽的日本社会，人们往往对自己很严苛，但对他人的赞美从不吝啬，尊重激进文化提倡的谦逊’品质。日本人不认为年轻的时候就能真正成功了这里就是这样，深入人心的观念是要努力工作，做好自己分内的事情。

yoheiohno2018秋冬系列

shinoda则认为，这里的设计师们观念，实在酷到不介意没朋友。日本的时装设计师也不想吸引大众市场的消费者。处在一个封闭的圈子，过去十多年，一直引导和支持外地品牌发展，不擅长解释自己的想法。作为发布会的一部分，西方设计师通常会制作一份声明，论述概念或是希望传送的观点。但在日本，设计师认为新闻记者和业内专家有这个理解能力，所以话不必多说。

但还有一件事是肯定的目前有着诸多挑战，绝不乏国际买手探索并努力将日本设计师时装带向全球。这是第一次来到东京时装周。这个市场非常重要，所以我来到这里也是为了能发掘一些新东西，公关公司tractenberg&co前任高级总监meganmaguir说，纽约兴办自己的公关公司前，曾与hellessi等客户合作。关注的设计师包括成立四年内成为东京时装周最具话题度品牌的akikooaki以及本季进行静态展示的yoheiohno

就目前来看，确实依旧还有不少提升空间。steel表示，最大的区别就是欧美的时装发布通常会邀请很多明星和名人，公关团队可以借此发挥，锁定不少媒体版面，这样也能把品牌介绍给新的受众群体。

尽管本季时装周也有不少明星捧场，但比如日本身价最高的意见领袖渡边直美等超级kol身影是看不到这一块，东京时装周还有很大空间提升。对在这里展示的局部品牌来说，instagram还算是比较新的曝光渠道。下一季在运作时，可以考虑与instagram结成官方pg电子游戏的合作伙伴等举措。

多元化，亦是东京时装周未来推进的关键。本季迎来了印度尼西亚设计师anandiaputriharahap主理的品牌ikyknybynovitayunu系列发布，但“和任何事情一样，关键是要好好策划，wooster说，协助打造来自世界其它地区的品牌，这一步可以说更加重要，因为东京是这么重要的一座国际大都市，而东京时装周作为平台来说，国际化水平还是不够。

走出原宿

街拍时尚始终是今季东京时装周广泛热议的主题。终究过去一年里，不论是cnni-d还是quartz等媒体，都宣称“日本街拍已死”确实如此，东京过去孕育了地球上一些风格最为鲜明与极端的亚文化群体，东京也是undercovabathape等品牌的摇篮。九零年代名噪一时的原宿时尚，已经成为了日本时尚青年文化的最巅峰象征—只是一切都变了今时今日，日本消费者逛街最爱购买的也不过是优衣库、forev21h&m这些全球大众市场品牌。

2017年曾一度停刊的日本街拍杂志鼻祖《fruits用创刊总编与街头摄影师青木正一的话来说：东京已经越来越难见到酷小孩了街拍摄影师matthewsperzel过去三年都在东京，互联网和社交媒体诞生之前，近乎封闭的日本文化孕育出对时尚极为独特的感知，营造了一个适合各类亚文化生长的环境。觉得，还是能在东京发现最会打扮的那群人，只是得深入到小巷子里去，试着走走弯路才行，说。

而对资深的东京时尚从业者、编辑tiffanigodoi来说，这在很大程度上与2011年的全球金融危机，以及东北地方的地震与福岛核事故等重大灾难有关。消费者信心因此受挫，全球第三大经济体的日本开始陷入增长缓慢与通缩的泥沼。这自然会影响人们衣着打扮，以及日本的青年文化。整体上讲，日本年轻人开始觉得什么都很无聊，而且你能看到有这么多外国游客来到东京，身上也穿这些很红的日本品牌，然后过度发挥。现在流行的另一种审美了

东京的街头时尚没有死，死的只是依旧不变的原宿，janett认为，很简单，转移到别的地方去了现在最潮的应该是下北泽、高円寺这些地方。原宿为什么死了因为太多外国游客聚集在那里。原宿一带的租金也太昂贵了

原宿一度是聚集了东京最时髦人群的街区，这里自由自在地进行时装实验，大多数人觉得在这里，怎么打扮，不会被指指点点或是泼冷水，还能从同龄人和路人的反应中得到即时反馈。过去你要想‘被街拍’就必需去原宿。但现在有了instagram谁还去呢，家门都不出也可以的janett表示。但如今日本激烈的网络暴力，也挫伤了不少未来可能的时装之星。

说到底，互联网在世界任何角落，都释放出了扁平化效应，不只是东京。不论在什么地方，手指轻轻一滑就能下单购物，没有什么在哪里买不到wooster说，真正不同的认为真的很有看头的一点，就是东京的实体空间。日本店铺的摆设和选货，和任何其它时装之都都不一样，真正是世界上最细致美观的零售空间。